modificering af rørforstærker. {{forumTopicSubject}}

som i alle nok ved, så er der meget at hente ved at modde lidt på vores rørforstærkere.

1. der sidder på de fleste RF fra kina, en omskifter fra Ultraliniær til triode drift. disse omskifter relæer er meget skrøbelige, og må kun betjenes i slukket tilstand, selv når der er skruet helt ned for forstærkeren, så er der stadivæk fuld spænding hen over relæerne, og når man så skifter på kontakten, springer der en kraftig gnist inde i relæet, hvilket medfører at de " brænder af / kortslutter" og holder op med at fungere, hvilket i teorien godt kan resultere i at et rør står af, og som så i værste tilfælde kortslutter anoden og katoden hvilket medfører kraftig overlast af trafo, og forhåbentligt får katode modstanden til at brænde af, inden trafoen står af..

dette kan med fordel bypasses således at slæden kun kører i pentode eller om ønsket triode.. " jeg fortrækker nu helst pentode "UL" drift idet der er mere power, dynamik og smæk på toppen. Triode drift er mest for folk med horn højttalere eller med en meget meget høj følsomhed. men det giver en hørbart forbedring i lydbilledet at bypasse omskifter kredsløbet. og derved også minsker risici for fejl, men ved indgrebet SKAL I PASSE MEGET PÅ, og det kan ikke siges tydligt nok, på min nuværende slæde er der 420VDC mellem anoden og chassic, væksel spænding gør dig ondt, jævnspænding slår dig ihjel. da jeg lavede moddet måtte jeg manuelt aflade udgangs lytterne " i slukket tilstand husk det !!", og det gjorde jeg med 2 isoleret elektrikker skruetrækkere, og det kan jeg ikke anbefale jer andre at gøre, der lød i brag som et kanonslag og en extremt stor blå gnist der blænde mig i et par sekunder, jeg troede faktisk for et kort stund at jeg var død.. men dog ik.. det skal gøres med en effektmodstand, så det sker langsomt og sikkert.. men i må ikke røre ved komponenterne med jeres bare fingre, eller noget der kan lede strøm før i er 200% sikker på at den er afladt, for gør i det, så bliver det det sidste i gør.. så mål efter, gerne 3 gange først..

nemmeste forklaring, er i fjerner ledningerne til ben 4 på udgangsrøret, og stjæler de modstanden "150kohm" der sidder på printet ved lodepunket til de 4 pentode ledninger "til pin 4" og dem sætter i ind i serie med en ny ledning som skal gå fra pin 4 til B+ enhholdsvist til højre side og venstre side.. 2 rør til hver kanal.. " hvis det drejer sig om en push pull RF.

2. rørene kan skifter, det giver også en hørbart forbedring, for mig at syntes så er indgangsrør og driver rør, den der har den største indflydelse på lyden.
for mig at syntes så giver shuguang indgangs rør en skarp og lidt indelukket lyd,, og det samme gælder shuguang driverrørene, skarp mellemtone, og til tider ubehagelig for mine øre.. men ved skift til russiske rør er mellemtonene blevet mere åben og tør, jeg ved ikke rigtig hvordan man bedst kan forklare det, men katie melua giver seriøst baghjul når hun trykker sin stemme af med russer rør, meget tør og varm.

jeg kan måske forklare det som med shuguang rør, lydder det som en V8 motor med std udstødning, og med NOS rør lydder det som at smide en sportsudstødning på V8 eren. altså en meget federe lyd. ydelsen er nogle lunde det samme, syntes dog at kunne fornemme lidt mere bund og punch med Elektro harmonix EL34 i udgangene..

på nogle rørforstærkere " navnligt EL34 og KT88" sidder der en omtalt modstand på katoden, den er der som sikring og for at man kan måle bias strømmen. men hvis modstanden er stor, over 20ohm, kan man med fordel skifte den ud til en mindre keramisk sikrings modstand, på f,eks 5 ohm, og på den måde opnår man mindre modkobling og mere hul igennem forstærkningen.. det kan også høre som en lille forbedring..

flere modifikationer skal nok blive oplyst, men disse virker og giver forbedringer i hele lydspektraet.